Удобство и комфорт современной жизни во многом зависят от электричества. В каждом доме или квартире для обеспечения освещения, горячего водоснабжения, обогрева, сохранности продуктов питания, кондиционирования и вентиляции должны быть задействованы сразу несколько предметов бытовой электрической техники. Для надежной работы электроприборов необходима грамотно выполненная разводка электрики. Каждый хозяин вправе решить, как в его жилище будет размещаться бытовая техника, и где должны быть расположены для ее подключения розетки и выключатели. Но вопрос в том, стоит ли при монтаже электропроводки воспользоваться услугами профессионалов-электриков или можно разводку электрики в квартире выполнить своими руками?

С чего начать разводку электрики в квартире

Работы по монтажу электропроводки в квартире или другом жилом помещении всегда должны начинаться одинаково – с составления плана разводки электрики. И вот почему. Допустим, сделали вы ремонт, не особо задумываясь по поводу конечного результата. Как захотелось, так и делали.

Расставили мебель по местам, расположили бытовую электронику. И что же у нас получилось? Катастрофа! Все розетки оказались в «холодном резерве»: одну загородил шкаф, другую диван, третью комод, а четвертую тумбочка. Даже для подключения телевизора и любимой стереосистемы как по закону подлости не оказалось розеток в радиусе 3-4 метров.

И вот здесь начинается очень веселая и увлекательная игра под названием «Раскидай по всей квартире удлинители и пилоты». Спрашивается: зачем вы делали новую электропроводку, чтобы потом ходить и спотыкаться об удлинители? Представьте, сколько денег и нервов может быть потрачено зря.

План электропроводки

Допустим, у вас имеется квартира в новостройке, в которой перед заселением еще предстоит сделать ремонт.

Электрика в квартире обычно делается в первую очередь. Перед началом электромонтажных работ желательно иметь план электропроводки. В самом простом варианте он может быть выполнен от руки на листе бумаги.

Рисуем план электропроводки

Итак, вы посоветовались с домочадцами и определились. Теперь предстоит все идеи и планы перенести на бумагу. Рисуем план вашего помещения. Как это сделать? Давайте в качестве наглядного примера возьмем стандартную однокомнатную квартиру.

Для выполнения схемы нам понадобиться:
1. тетрадный лист;
2. линейка;
3. ручка;
4. цветные карандаши или фломастеры.

На схеме указываем расположение стен и дверных проемов. Конкретных размеров не требуется, нужна только общая картина.

Пример плана электропроводки в квартире

На схеме следует отобразить максимально подробно следующие элементы:
• Розетки.
  Они могут располагаться в любом удобном месте, но не менее чем за 15–20 см от дверных и оконных проемов, а также отступив от тепло-, газопроводов – 40 см. Что касается количества, то на каждые 6 м 2 площади принято устанавливать по одной розетке.
• Осветительные приборы.
  Стандартные планировки рассчитаны на один большой светильник в центре потолка. Но вы можете при желании сделать дополнительные источники света (точечные светильники, бра, ночники), предусмотрев под них проводку.
• Выключатели.
  Обычно их монтируют с правой стороны от дверного проема и на расстоянии 60 или 150 см от пола.
• Пути прокладки кабелей.
  Указывая их на своем чертеже, помните, что проводка должна идти строго вертикально либо горизонтально. Никакие зигзаги не допускаются. Если планируется укладка проводов внутри стен, то следует отступать от перекрытий и проемов 15–20 см.
• Распределительные коробки.
  Их также нужно отобразить на плане, потому что в них производятся все основные соединения кабелей. На каждое ответвление от основной линии ставится коробка, но не больше одной на комнату.
• Распределительный щиток.
  Обычно силовые шкафы устанавливаются за пределами квартиры в общем коридоре. Но некоторые планировки рассчитаны на внутреннее размещение щитка, в этом случае задача немного упростится.

Размечаем

Так или иначе, между составлением плана и началом черновых работ предстоит процедура под названием «разметка».

Говоря научным языком, разметкой называется операция нанесения на поверхность заготовки линий (рисок), определяющих согласно чертежу контуры детали или места, подлежащих обработке.

На начальных этапах работ по разводке электричества в помещении разметка производится следующим образом:

• в первую очередь на стены наносятся точки расположения розеток и выключателей, а также места выводов кабелей под бытовую технику;
• далее намечаются линии, по которым будет производиться ;
• определяются места для распределительных коробок;
• выбирается место, где будет установлен квартирный электрощит;
• после этого размечаются маршруты кабельных трасс от распределительного электрощита до конкретной электроточки.

В большинстве случаев изменения в схеме электропроводки квартиры проще произвести на начальном этапе работ, а именно на этапе разметки. В таком случае будут сэкономлены время и финансовые ресурсы, поскольку возможные изменения повлекут за собой дополнительные расходы.

Если электрический щит будет находиться в квартире, выделяют группы:
1. освещение жилых комнат, кухни и коридоров;
2. электроснабжение жилых комнат;
3. электроснабжение кухни и коридоров;
4. освещение и электроснабжение санузла.

Если в квартире электроплита, ее необходимо выделить в отдельную группу.

Не забудьте для повышения безопасности на каждую группу установить (УЗО), так называемые выключатели дифференциального тока. Также ими обязательно снабжается электропроводка санузла и кухни.

После того, как группы спроектированы, необходимо определить места подключения всех основных потребителей электроэнергии. Это стиральная машина, электроплита, кондиционер, водонагреватель, духовка и посудомоечная машина.

Теперь можно определить места установки выключателей, светильников, распределительных коробок и розеток, а затем нанести их на черновой план электрики квартиры. Внимательно соедините все цепи и проставьте длины проводов.

Обязательно сделайте план электрики квартиры в двух экземплярах и уберите один из них в семейный архив с документами. Он еще не раз вам пригодится.

Теперь составляется чистовая схема электрики. Для этого изображается точный план всех помещений на каждом из листов с учетом всех размеров.

Все электрические точки на электросхеме проставляются с помощью общепринятых обозначений и соединяются линиями, обозначающими провода. Для лучшей читабельности рекомендуем провода освещения, заземления и силовые кабели обозначить разными цветами.

Обязательно следует пометить все расстояния: линейные размеры комнат, расстояния от проводов до стен, потолка, пола, а также до систем отопления. Такая схема будет не только отличаться большей наглядностью, но по ней можно будет производить и все необходимые расчеты.

Требования, правила, нормы

При составлении схемы следует помнить о некоторых важных требованиях к расположению электропроводки в жилых помещениях.

Нельзя подключать заземляющие контакты розеток к нулевым проводам, а также к системе водоснабжения или отопления. Это опасно для человеческой жизни. Для такой цели существует провод защитного заземления.

Если в квартире установлена не газовая, а электрическая плита, то главный автомат должен быть номиналом не менее 63А.

Провода прокладываются только по вертикали и горизонтали, располагаясь строго под прямым углом друг к другу.

Не стоит изменять их траекторию, в дальнейшем это чревато тем, что возрастает вероятность пробоя проводов гвоздем или дрелью при выполнении небольших ремонтных работ. Следует избегать пересечения проводов. Если это невозможно, то расстояние между ними должно быть более 3 мм.

При выставлении размеров на плане необходимо следить, чтобы расстояние от кабеля до пола или потолка составляло не менее 150 мм, до оконных рам, дверных косяков и углов – не менее 100 мм. Все выключатели и розетки лучше располагать на одной высоте.

При этом выключатели устанавливают слева от входных дверей на высоте 800-900 мм, а розетки – 250-300 мм. В некоторых случаях, например на кухне, расстояние может изменяться. Зазор между трубами отопления и проводами должен быть не меньше 30 мм. Провода к розеткам подводятся снизу, а к выключателям сверху.

Особенности монтажа электропроводки в помещениях с повышенной влажностью

До сих пор считалось, что розетку монтировать в ванной комнате запрещено. Действительно, запрет существовал до 1996 года. Ванная комната – помещение с влажной средой, водоразборными устройствами, большим количеством токопроводящих трубопроводов и стальной ванной, что несет повышенную электроопасность.

Запрет давно отменен, отчасти его снятие обусловлено широким распространением современных средств электробезопасности.

Так подключение электроприборов в помещении с повышенной влажностью возможно только:
• через устройство защитного отключения (УЗО) с током срабатывания не выше 30 мА;
• электропроводка должно иметь подключенный заземляющий контакт (защитный ноль TN-S);
• розетки должны располагаться не ближе 60 см от дверок закрытой душевой кабины;
• на высоте не менее 130 см от уровня пола.

Как правильно провести электропроводку

Необходимо составить план разводки электрики в квартире в двух экземплярах:
1. на первом следует начертать план расположения выключателей и осветительной техники;
2. а на втором – розеток.

После этого следует разделить клиенты электрической цепи на группы.

Или же так:
1. осветительные приборы жилых помещений, кухни и прихожей (автомат на 10А);
2. розетки в жилых комнатах (автомат на 25 А);
3. розетки в кухне и прихожей (автомат на 25 А);
4. осветительные приборы и розетки в ванной(эти клиенты объединены в одну группу, поскольку работают в условиях влажной среды, и для них выдвигаются серьезные требования).

Для каждого бытового оборудования выделяется одна группа с автоматом на 25 или 32 А. Оборудования разделяется по группам из-за некоторых нюансов.

Если всю технику, потребляющую электроэнергию подключить к одному автомату, то нужен будет очень толстый кабель, который способен выдержать такую нагрузку. Также придется купить автомат, рассчитанный на высокую мощность, а это обойдется довольно дорого.

Если случится поломка одного из элементов сети, то придется обесточить всю квартиру, чтобы начать восстановительные работы.

Когда схема разводки электрики в однокомнатной квартире готова, необходимо определить количество всех потребителей электроэнергии. Вам придется вычислить необходимое число розеток, исходя из числа уже имеющейся техники, которая питается от электросети, а также учесть будущие приобретения.

Затем необходимо корректно расположить все розетки и выключатели.

Для этого воспользуйтесь следующими советами:
• выключатели и розетки следует ставить слева от двери;
• в жилых помещениях и прихожей розетки должны находиться на высоте 0,4 метра, в кухне на высоте 0,95-1,15 метра;
• выключатели должны располагаться на высоте 0,9 метра;
• необходимо пометить места расположения выключателей и розеток в схеме.

Затем следует провести провода от выключателей и розеток (имеется ввиду план). Если вы подключаетесь посредством распределительных коробок, то все кабели сначала должны идти к ним, а затем уже к электрощиту.

Для правильной разводки нужно следовать правилам:
1. кабели должны проходить строго горизонтально или вертикально;
2. лучше избегать пересечений проводов;
3. кабель нужно монтировать на расстоянии в 0,15 метра от потолка и 0,1 метра от дверей и окон;
4. кабель к выключателю подводится сверху, кабель к розетке снизу.

Последним шагом станет подсчет метража кабелей и общего числа автоматов. При подсчете метража кабеля необходимо учитывать габариты комнат, а при подсчете количества автоматов нужно исходить из количества групп. Также следует запомнить, что все автоматы в итоге подключаются к одному, который рассчитан на высокую мощность.

Если вы уже пользуетесь или планируете покупку электрической плиты, то нужен автомат, который рассчитан не менее, чем на 63 А.

Основные типы разводки

Если вы решили, что правильная разводка электрики в квартире вам по плечу, то для начала необходимо выбрать подходящий для этого способ.

Существует три типа разводки:

1. при помощи распределительных коробок;
2. звезда;
3. шлейф.

«Через распределительные коробки».
Это самый частый тип разводки. Электрический щиток располагается на лестничной клетке, а не в жилом помещении. От него входит питающий кабель, а в самом щитке располагаются счетчик и несколько выключателей (чаще всего 1-3). В каждой отдельной комнате электроснабжение осуществляется через распределительную коробку, располагающуюся при входе.

«Звезда».
Каждая точка освещения или розетка располагаются на отдельной кабельной линии, заходящей в электрический щит, и зачастую имеют собственный автоматический выключатель.

Такая разводка дает возможность осуществлять полный контроль над каждым элементом цепи электроснабжения. Среди минусов для владельца – значительное увеличение количества необходимой проводки и трудозатрат, высокая стоимость довольно габаритного щита, что приводит к существенному удорожанию проекта.

Разводка «Звезда»

«Шлейф».
Принцип схож со «звездой», но отличается тем, что на одном кабеле размещается не один элемент, а несколько. Проект обойдется дешевле предыдущего.

Редко можно встретить один из вариантов в «чистом виде». В каждом конкретном случае они смешиваются для достижения максимально эффективного результата.

Комбинированный метод разводки

Нюансы в однокомнатной квартире

В однокомнатной квартире чаще всего электропроводка делится на две группы:
1. кухня и санузел, где как правио сконцентрировано большое количество электроприборов;
2. жилая комната.

Делается это для того, чтобы получить запас мощности путем распределения общей нагрузки на две цепи, а также для того, чтобы в случае замыкания или обрыва цепи, одна линия по возможности оставалась в рабочем состоянии.

Схема разводки электропроводки в квартире (примеры)

Приведенная схема квартирной электропроводки стандартной двушки с расположением электрического щита возле входа в квартиру выполнена в несколько упрощенном виде. Здесь представлены только основные источники освещения, то есть люстры, простейшие одноклавишные выключатели, скрытые розетки с защитным контактом для заземления.

Итак, как вы сами видите, электрическую схему можно составить самостоятельно. Специалист намного качественнее выполнит эту работу, но каждый хозяин квартиры должен уметь правильно определять места прохождения проводов, чтобы избежать их случайного повреждения неудачно вбитым гвоздем или сверлом дрели.

Монтаж электропроводки в квартире

Электропроводка в квартире своими руками пошаговая – дело, требующее повышенного внимания к выполняемой работе, неукоснительного исполнения норм техники безопасности и правил по монтажу.

Малейшие ошибки могут повлечь короткое замыкание. Существует ряд определенных правил, придерживаясь которых можно сделать качественную электропроводку.

Провести электрику не представляет особого труда для тех, кто умеет обращаться с инструментом.

Монтаж можно выполнить любым из двух способов. К скрытому способу прокладки относится вмуровывание проводки в стены, потолочные перекрытия и пустоты, под напольное покрытие, за гипсокартонными листами.

К открытому способу монтажа относят прокладку кабеля в специальных коробах, кабель-каналах, при помощи скоб, клипс. Оба эти способа имеют свои преимущества. Для выполнения монтажа в первую очередь необходимо отодвинуть всю мебель и бытовую технику от стен и, если проводится капитальный ремонт, убрать весь строительный мусор.

Остановимся кратко на каждом из этих этапов.

Способы прокладки электрических проводов и кабелей

Существует 2 способа прокладки электропроводки в квартирах:
1. открытый;
2. скрытый.

Последний в свою очередь можно разделить на:
• прокладка по потолку;
• прокладка по стенам;
• ипрокладка по полу.

Скрытый способ

Эта технология наиболее пыльная и грязная, так как придется штробить стены и потолок или срывать напольное покрытие. Поэтому выполнять его лучше всего во время проведения капитального ремонта.

Если в проекте электроснабжения запланирована разводка по стенам, тогда наносим на них места под проводку, берем в руки перфоратор или болгарку и вырезаем канавки определенной ширины и глубины. Глубину выбираем из расчета, что после укладки проводки или кабеля слой штукатурки будет не более 10 мм, ширина неограниченна.

Места для розеток и распредкоробок вырезаем при помощи специальной коронки. Помним о несущих стенах и делаем в них штробы не слишком глубокие. В квартирах панельных домов межэтажные перекрытия имеют внутренние пустоты, в которых можно протянуть проводку.

Сегодня более популярны монолитные конструкции с кирпичными межкомнатными перекрытиями, в таких квартирах штробы делают во всех стенах, главное, не зацепить несущие монолитные балки.

Наиболее экономным вариантом скрытого монтажа является укладка под напольным покрытием. Главное – наличие гофры для каждого провода. Делается это для удобства в случае ремонта или замены проводов и для дополнительной изоляции.

После того, как будут оборудованы штробы, приступают к установке распределительного щитка освещения и укладке кабеля. Сам щиток может быть навесным или вмурованным в стену. В новых домах для него предусмотрена специальная ниша, а в старых его закрепляют к стене при помощи саморезов.

Внутри щитка устанавливаем автоматы, от которых будут отходить провода ВВГ-3*2,5 на розетки и основную магистраль. От распредкоробок до осветительных приборов прокладываем ВВГ-3*1,5. Для стационарных приборов большой мощности делаем отдельные линии из кабеля ВВГ-3*2,5. В местах монтажа точек подключения делаем выпуск в 15-20 см.

Теперь в распредкоробках в единую сеть. Самым качественным соединением будет использование СиЗ. Чтобы во время соединения не перепутать провода, на них можно навесить бирки с определенной маркировкой.

После этого при помощи тестера проверяем всю сеть на предмет повреждений и ошибок. Если все нормально, тогда замуровываем, устанавливаем на места выключатели, розетки.

Открытый монтаж

Для помещений, где запрещено или невозможно проложить провода скрыто, применяют открытый монтаж (наружная проводка в квартире). Для этих целей используют короба, кабель-каналы или специальные клипсы. Прокладка довольно простая и проводится только по стенам и потолку.

Первое, что делаем, это намечаем место прокладки и засверливаем отверстия для крепежа с шагом 40-50 см, если место для провода меньше 0,5 м, тогда делаем шаг в 15 см для двух точек крепежа.

После этого закрепляем к стене или потолку коробы, кабель-каналы или клипсы. В местах разводки устанавливаем внешние распредкоробки, а соединения проводов, разводку и установку точек подключения проводим так же, как и в скрытом способе монтажа.

Преимуществом открытого монтажа является легкий доступ ко всей проводке, а недостатком – не слишком эстетический вид.

Обычно кабели от распределительного квартирного электрощита прокладываются по потолку (плите перекрытия).

На потолке сверлятся отверстия, затем при прокладке кабеля в это отверстие вставляется крепеж кабеля. Подробно на этом останавливаться буду, лишь скажу, что существует немало вариантов монтажа (например, дюбель-хомут, дюбели со стяжкой).

Инструменты, необходимые для монтажа электрики

Перед тем, как начать монтаж электропроводки в квартире, подготовьте следующие инструменты:
1. Штроборез (или на крайний случай болгарку) для штробления борозд, перфоратор.
2. Набор отверток.
3. Пассатижи, кусачки.
4. Строительный уровень.
5. Индикатор фазы.
6. Сверла, коронку на перфоратор для высверливания гнезд под подрозетники.
7. Нож и ножовку.

При отсутствии профессионального инструмента его всегда можно взять его напрокат.

Какой провод использовать для проводки в квартире

В настоящее время не стоит вопрос – какой провод нужен для проводки в квартире. Для монтажа домашней электропроводки используются провода и кабели исключительно с медными жилами. Провода и кабели с алюминиевыми жилами для внутренней электропроводки использовать нельзя.

Отдавайте предпочтение медным проводам , так как они обладают:
1. повышенной пластичностью (меньше вероятность излома при укладке);
2. коррозионной стойкостью (медленнее окисляются);
3. большим сроком службы относительно алюминиевых;
4. выдерживают большую нагрузку при меньшем сечении.

Провода и кабели бывают одножильными и многожильными. Многожильные провода и кабели имеют в общей оболочке две и более надежно изолированные друг от друга жилы.

Пример многожильного провода – провод марки ПРТО (провод с медной жилой с резиновой изоляцией в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом). Жилы одножильных и многожильных проводов и кабелей могут изготавливаться однопроволочными и многопроволочными.

Кабели и провода отличаются друг от друга видом оболочки и названиями. Оболочка проводов и кабелей служит для защиты изоляции жил от воздействия света, влаги, различных химических веществ и предотвращения их от механических повреждений. В состав кабеля может входить броня, а оболочка позволяет прокладывать их в более неблагоприятных условиях окружающей среды.

Провода можно прокладывать только скрытым способом, при открытой прокладке – только в трубах и коробах. Кабели можно прокладывать открыто.

Самый популярный кабель для использования в домашней электропроводке – ВВГнг, реже используется кабель NYM и провод ПУНП.

Для подключения к этажному щитку лучше всего использовать кабель NYM. Этот же кабель используют для соединения этажного щитка с квартирным или комнатными щитками (при условии, что такие имеются). Обычно такие щитки организуются в частных коттеджах.

Его же можно использовать для индивидуального подключения мощных потребителей. Таким кабелем можно делать и всю силовую разводку в квартире или доме, но так как он стоит дороже кабеля ВВГнг и провода ПУНП, то для этих целей его используют реже.

ВВГ – небронированный защищенный кабель с медными жилами, поливинилхлоридной изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке. Кабель может применяться в сухих и влажных помещениях.

Кабель ВВГ не рассчитан на растяжение. Изолированные жилы кабеля ВВГ скручены и имеют отличительную окраску. Внутренняя оболочка не содержит заполнения в междужильном пространстве.

Кабель ВВГнг

Обозначение «нг» в названии кабеля (ВВГнг) обозначает, что он не распространяет горение при прокладке в пучках (используется состав на основе огнеупорного пластиката). Если вместо кабеля ВВГнг будет использован кабель ВВГ, то в случае возгорания одного из кабелей пламя распространится и на другие кабели, вместо локализации очага пожара.

Кабель ВВГнг отличается большим разнообразием форм. Наиболее удобно использовать плоский кабель ВВГнг. Кроме этого он бывает еще круглый, квадратный, секторный, и даже треугольный.

Кабель НУМ (NYM) – выпускается по немецкому стандарту DIN 57250. Кабель может применяться внутри помещений при скрытой и открытой прокладке. Кабель NYM можно применять на воздухе, только вне прямого воздействия солнечного света. Кабель NYM обладает пониженной горючестью и газодымовыделением, что особенно важно для жилых помещений.

Кабель NYM

Кабель NYM состоит из медных жил, промежуточной оболочки из мелонаполненной резины и оболочки из неподдерживающей горения поливинилхлоридной изоляции. Использование в конструкции кабеля промежуточной оболочки позволяет легко и удобно разделывать кабель при монтаже, повышает его пожароопасность и увеличивает гибкость.

ПУНП – установочный плоский провод. Это наиболее дешевый провод из всей кабельно-проводниковой продукции, применяемой для монтажа электропроводки в быту. Провод ПУНП выпускается с двумя или тремя медными однопроволочными жилами и поливинилхлоридной изоляции в оболочке из ПВХ-пластиката. Жилы могут быть окрашены в разные цвета.

Провод ПУНП

Провод ПУНП выпускается только плоским. Эти кабельно-проводниковые изделия используют как для силовых, так и для осветительных сетей. Во втором случае берут провода меньших сечений.

Намного реже при разводке домашней электрики используются провода с резиновой изоляцией марок ПРН, ПРИ, ПРТО. Провод ПРТО предназначен для прокладки в несгораемых трубах, ПРИ – можно применять для прокладки в сухих и сырых помещениях, ПРН (защищенный провод) – на открытом воздухе, ПРД, ПРВД (двухжильный скрученный провод) – только в осветительных сетях сухих помещений.

Для открытой проводки удобно использовать плоский провод с медными жилами и поливинилхлоридной изоляцией с разделительным основанием марки ППВ, а также провод с полиэтиленовой изоляцией ППП. Существует плоский провод без разделительного основания – ППВС, но им пользоваться не очень удобно.

Ранее применявшиеся провода с алюминиевыми жилами (АПР, АПВ, АПРТО, АППВ) сейчас при строительстве и модернизации домашней электропроводки не используются.

Провод с медной жилой и поливинилхлоридной изоляцией ПВ. Провода ПВ могут быть однопроволочными и многопроволочными. Провода выпускается с разным цветом изоляции. В бытовой электропроводке одножильный провод ПВ1 в желто-зеленой раскраске используется для системы уравнивания потенциалов (ДСУП).

Провод ПВ1

При выборе проводов и кабелей необходимо соблюдать требования ПУЭ по окраске изоляции.

Изоляция нулевого рабочего проводника должна быть голубого цвета, нулевого защитного – желто-зеленого. Цвет изоляции фазных проводников должен отличаться от цвета нулевых. Тут существует много вариантов – коричневый, красный, серый, белый, черный и т.д.

Также очень удобно использовать для каждого участка электропроводки свой цвет фазных проводников, а также разные цвета изоляции жил для силовой и осветительной электропроводки.

Если выбрать, а затем и произвести монтаж электропроводки проводом или кабелем без соблюдения требований к расцветке жил, то в дальнейшем это приведет к существенным трудностям при обслуживании и ремонте электрики в квартире. К тому же сам процесс монтажа может быть очень осложнен, особенно при использовании большого числа выключателей и розеток.

Для разных групп бытовых электроприборов следует использовать провода с разным сечением.

Лучше всего будет разделить силовые кабели на группы и подключить их к отдельным автоматам:
• Освещение – сечение провода от 1,5 мм (автомат – 16 А).
• Розетки – сечение должно быть не менее 2,5 мм (автоматический выключатель – 20 А).
• Мощные электроприборы, типа электроплит и варочных поверхностей – не менее 4 мм (25 А).

Установка квартирного электрощита

Перед тем, как прокладывать кабели, желательно вмонтировать электрощит в стену. Размер щита подбирается по количеству автоматических выключателей, УЗО, дифференциальных автоматических выключателей, которые будут в него установлены.

Щиты выпускают следующих основных размеров: 4, 8, 12, 18, 24, 36, 48, 60, 72 модулей (1 модуль = 1 однополюсный автоматический выключатель). В квартире обычно используют щиты 12, 24, или 36 модулей.

В своей практике электромонтажа квартир в большинстве случаев я применяю электрощиты на 24 или 36 модулей (24 модуля – для 1-комнатной квартиры, 36 модулей – для 2-х или 3-х комнатной квартиры).

Одного щита может оказаться недостаточно, если планируется использовать оборудование для телекоммуникационных сетей (роутер, медиаконвертер). В таком случае рационально поместить эти компоненты в дополнительный электрощит, который устанавливается рядом с основным (силовым) щитом.

Современные электрощиты прячутся в стену и много места не занимают.

Преимущества установки дополнительного электрощита в том, что он вмещает в себя сетевое оборудование, которое необходимо для функционирования телевидения и интернета. Таким образом, роутер, подвешенный в прихожей на «гвоздик» уходит в прошлое. Взамен приходят функциональные и эргономичные решения.

Монтаж подрозетников и распределительных коробок

После разметки стали видными места будущих розеток и выключателей. В большинстве случаев в наше время розетки устанавливают ближе к полу на высоте около 20-40 см от пола, выключатели – на высоте 70-90 см от пола.

Это правило не является строго обязательным, по желанию возможны изменения. Например, людям высокого роста удобнее пользоваться выше расположенными выключателями, людям низкого роста, наоборот, лучше, если выключатель будет размещен ниже.

Розетки и выключатели могут состоять собираться в блоки до 5 штук, а иногда – и до 6 в одной линии. Причем возможна как вертикальная, так и горизонтальная установка. Все эти моменты уже должны быть учтены при разметке.

А сейчас остается лишь высверлить углубления в стене для подрозетников. Стандартный европейский подрозетник имеет диаметр 68 мм. При складывании в ряд нескольких подрозетников расстояние между ихними центрами должно быть ровно 71 мм. Глубина подрозетников 45 мм или 60 мм.

Более глубокие используются, например, для установки регулятора температуры теплого пола или для коммутаций электрических проводов в случае необходимости.

После этого высверливаются отверстия для распределительных коробок. Обычно распределительные коробки (их еще называют дозами) монтируют под потолком на расстоянии примерно 15-30 см от перекрытия. Необходимо соблюсти следующее правило: дозы должны находиться на одной вертикальной оси с розетками и/или выключателями, расположенными ниже.

Не всем нравится, когда распределительные коробки видны на стене. Допускается монтаж распределительных коробок под потолком при условии соединения проводов сваркой или опрессовкой.

Штробление стен

Штробление – это процесс вырезания в бетоне, кирпиче или штукатурном слое канавки (углубления, борозды) для последующей укладки в нее коммуникаций (в электрике коммуникациями являются электрические кабели и провода, в сантехнике – трубы).

Перед тем, как штробить, необходимо обозначить ширину и глубину штробы.

Данные параметры определяются исходя из:
1. количества вместе проложенных кабелей;
2. сечения кабелей;
3. расположения кабелей в штробе относительно друг друга.

По последнему пункту стоит уточнить: кабели в штробе можно укладывать как плашмя, так и в глубину штробы. В одном случаем штроба делается более глубокой, в другом – более широкой. Здесь каждый электрик решает сам.

Не стоит делать штробу слишком широкой (с запасом) – при монтаже провод будет постоянно вываливаться и его придется крепить в штробе специальными клипсами или «прихватывать» гипсом. Идеально под провод сечением 1,5 мм делать штробу шириной 4 мм – кабель заходит туда чуть с натягом и без проблем держится.

Настоятельно рекомендую делать штробы именно штроборезом с подключенным промышленным пылесосом, а не использовать для этого болгарку. Так как мелкодисперсная пыль после такого штробления будет усаживаться достаточно долго, что может застопорить всю работу.

У профессиональных электриков все эти инструменты (штроборез и промышленный пылесос) как правило имеются в наличии. При самостоятельном монтаже их можно взять напрокат.

Разводка проводов

Провода можно развести 3 способами:
1. по потолку;
2. по полу;
3. по стенам.

Разводка электрики по потолку является на мой взгляд самым оптимальным вариантом:
• нет риска перебить провод при ремонте;
• всегда есть возможность добраться до проводки.

В случае необходимости всегда можно снять натяжной потолок, внести изменения в разводку электрики, а затем установить потолок на место. При разводке по полу придется долбить стяжку, что чревато большими расходами.

Соединение проводов в распределительной коробке

Основные варианты соединения проводников в распредкоробках:
1. скрутка;
2. пайка;
3. сварка;
4. опрессовка;
5. колпачками СИЗ;

Учтите, что замуровывать по ПУЭ можно только соединения сделанные сваркой и опрессовкой (как наиболее надежные).

Стоимость электромонтажных работ в квартире

Прайс-лист на услуги электрика:

Есть и другой подход при расчете стоимости монтажных работ по электрике. Цена под ключ формируется в зависимости от количества точек монтажа.

Точками считаются все элементы:
• розетка;
• выключатель;
• светильник;
• люстра и т.д.

Расценки за электромонтаж одной точки от 700 до 1500 руб. (естественно, без учета стоимости материалов).

Проводка в квартире своими руками от щитка

В большинстве случаев ремонт квартиры не обходится без изменения электропроводки, обусловленной перепланировкой жилья, физическим и моральным износом кабелей, повышением нагрузки на сеть и другими факторами.

Объём работ по реконструкции электропроводки зависит как от размеров жилья, так и от планируемой степени оснащения бытовым оборудованием и техникой каждого помещения. К электричеству сегодня все привыкли, но от этого последствия от поражения человека электротоком не стали легче – ток в 5-10 А бытовой сети напряжением 220 В смертельно опасен. Следовательно, при устройстве электропроводки мелочей не бывает.

Монтаж электросети квартиры состоит из следующих этапов:

1. Разработка проекта/схемы.
2. Расчёт потребности в материалах и фурнитуре.
3. Разметка под штробление и устройство штроб.
4. Укладка кабелей и монтаж распределительных коробок, розеток, выключателей.
5. Сборка распределительного щитка и «прозвонка» электропроводки.

Проект электропроводки

Произвести грамотный монтаж электропроводки современной квартиры без заранее разработанной схемы электроснабжения, руководствуясь только сиюминутными решениями возникающих вопросов, невозможно. Реконструкция или установка новой электропроводки должна выполняться лишь после детальной проработки всех требований к новой электросети. Пренебрежение этими рекомендациями не только чревато выходом из строя оборудования, но и опасно для жильцов дома в целом. Поэтому до начала электромонтажных работ необходимо разработать проект электроснабжения квартиры, и решать этот вопрос лучше силами профессионалов.

Обязательность разработки проекта электроснабжения квартиры не закреплена законодательно, но процедура подключения смонтированной электропроводки к силовой линии здания регламентирована жёсткими правилами, включающими и необходимость согласования.

Профессионально выполненный проект электроснабжения по окончании ремонта станет важным приложением к техпаспорту квартиры и облегчит прохождение согласования. Согласно ПУЭ, система электропроводки квартиры является электрической установкой, а потому её подключение к домовой линии и эксплуатация должны производиться в соответствии с общими для такого оборудования требованиями:

• внутренняя проводка жилья должна быть совместима с внешней электросетью по мощности;
• электропроводка квартиры не должна представлять опасность (пожарную электротехническую) для проживающих в доме людей.

Согласование проекта внутреннего электроснабжения квартиры выполняется в Ростехнадзоре и обязательно в следующих случаях:

• при монтаже электропроводки в новостройке «с нуля»;
• при реконструкции во вторичном жилье имеющейся сети с повышением выделяемой на квартиру мощности.

Контролирующие инстанции при визитах на объект по заявке на подключение его к домовой сети требуют выполненный по всем стандартам проект электропроводки квартиры, и грамотность этого документа — аргумент в пользу соответствия системы электроснабжения всем необходимым требованиям.

Общие правила монтажа электропроводки

Документом, определяющим требования к монтажу электропроводки и любого другого электрооборудования, является ПУЭ — «Правила Устройства Электроустановок».

Основные правила устройства внутренней электросети в квартире:

1. Разводка и соединение кабелей производятся внутри распределительных коробок с тщательным изолированием мест соединения.
   

   Прямое соединение разнородных проводов (медь, алюминий, сталь) запрещено.

2. Счётчики, распределительные коробки, розетки и выключатели должны быть легкодоступны.
3. Выключатели монтируются на участке стены, не закрываемом дверным полотном в открытом положении (со стороны ручки двери).
4. Существует 2 стандарта высоты расположения выключателя от пола – «советский» (160 см) и «европейский» (90 см), к применению допустимы оба.
5. Розетки при подводе провода снизу устанавливаются на высоте не более 1 м, ориентируясь на удобство использования, при подключении к сети сверху – от 1 до 1,5 м. В детских комнатах квартир в целях обеспечения безопасности допускается располагать розетки выше — на высоте 1,8 м, исходя из стандарта для помещений учреждений с пребыванием детей.
6. Розетки и выключатели размещают не ближе 50 см от газопровода.
7. Расположение участков проводки на стенах должно быть ортогональным (вертикальным или горизонтальным) – это облегчит отслеживание кабелей при выполнении мелкого ремонта (сверление отверстий, штробление).
8. Электропроводка не должна контактировать с металлическими элементами строительных конструкций (арматура, закладные детали).
9. При монтаже в одну штробу нескольких кабелей с однослойным изолированием каждый из проводов должен быть помещён в гофрочехол.
10. Вертикальные участки проводки должны располагаться от дверных и оконных проёмов на расстоянии не менее 10 см.
11. Горизонтальные участки проводки располагают не ближе 15 см от плит перекрытия.
12. Расстояние от кабеля до труб газопровода должно быть не менее 0,4 м.

Расчёт потребности в материалах и фурнитуре

Необходимое количество материала определяется двумя способами:

• по схеме электропроводки – наиболее точный;
• по общей площади квартиры — приблизительный.

При расчёте кабеля по схеме замеряется суммарная длина разметки электропроводки, к которой добавляется 10%, плюс по 20 см на каждую розетку или выключатель, плюс 50 см на каждый светильник и 50 см на распределительный щиток.

Чтобы рассчитать потребность в кабеле по площади квартиры, числовую величину площади жилья умножают на 4, и получают общий метраж провода всех сечений. 40% от полученного значения – это длина кабеля для освещение, оставшиеся 60% — метраж силового кабеля.

Сечения кабелей участков проводки рассчитывают с привязкой к материалу провода, способу укладки и максимальной нагрузке на линию. Для удобства подбора необходимого провода величины сечения сведены в таблицу зависимости от указанных факторов:

Называя в обиходе проводник кабелем или проводом, следует знать, что это не синонимы:

• провод – это многожильный или одно- или многожильный проводник с лёгкой трубчатой изоляцией или без неё;
• кабель – это система изолированных проводников, объединённых в единую конструкцию, которая дополнительно изолируется и, в зависимости от модели, защищается броневым кожухом.

При выборе материала для электропроводки квартиры следует отдавать предпочтение кабелю – более надёжному и долговечному материалу.

Что касается материала изготовления жил, то нормативные документы чётко определяют следующее:

ПЭУ 1.7.34
«… В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами … »

СП 31-110-2003, п. 14.3
«Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами в соответствии с требованиями 2.1 и 7.1 ПУЭ.»

Устройство штроб

В современном жилье проводка открытым способом используется очень редко, а внутренний монтаж имеет особенности, зависящие от материала строительных конструкций.

На кирпичные стены кабели монтируют до оштукатуривания, фиксируя проводку хомутами. Если такая стена уже оштукатурена, то по штукатурке выполняют штробы нужного сечения с предварительным надрезом поверхности болгаркой.

Штробление стен в панельных домах следует выполнять с осторожностью – не глубже штатного штукатурного слоя панели и не повреждая арматуру конструкций.

В монолитных домах проводку либо крепят на «чёрные» стены до оштукатуривания, либо укладывают в штробы, выполненные в старой штукатурке.

Помните: штробить монолитные ограждающие конструкции запрещено!

Проводка кабелей сквозь стену между смежными помещениями выполняется в жёсткий стальной канал-гильзу, предварительно вмонтированный в конструкцию с обязательным отражением в проекте).

Гнёзда под монтажные и распределительные коробки выполняются дрелью с корончатым сверлом.

Укладка кабелей и монтаж распределительных коробок, розеток, выключателей

Кабели в штробах до оштукатуривания временно фиксируют гипсовым раствором. Гнёзда под монтажные и распределительные коробки очищаются от пыли и смачиваются. На конец кабеля надевается коробка, после чего она также временно фиксируется в гнезде – небольшим количеством гипсового раствора, заподлицо поверхности стены. При заделывании кабелей в штробах зазоры вокруг коробок окончательно заполняются и затираются цементным раствором. Подключение каждой розетки следует производить непосредственно от распределительной коробки, не формируя один шлейф для нескольких розеток. При очищении одножильных концов кабеля от изоляции для подключения к контакторам следует избегать надреза медных жил – в месте такой насечки проводник становится ломким.

Установку лицевых накладок розеток и выключателей выполняют по окончании финишной отделки стен.

Сборку узлов в распределительных коробках выполняют с помощью специальных клеммных шин — применение скруток кабелей нежелательно из-за необходимости тщательного изолирования и неудобства разборки.

Сборка распределительного щитка и «прозвонка» электропроводки

Прежде всего приобретается сам щиток:

• наружного исполнения – простой в монтаже, но требующий места;
• внутреннего типа – более эстетичный и компактный, но устанавливаемый в нишу.

Затем щиток устанавливается в квартире, чаще всего в прихожей, после чего в нём компонуются и монтируются все защитные автоматы линий проводки в квартире. Располагать на одном автомате более одной линии не рекомендуется.

Все линии электропроводки «прозваниваются» от узла к узлу, после чего подводятся к щитку и соединяются с автоматами.

По окончании соединения с автоматами всех линий от распределительного щитка к подъездному щиту отводится один общий кабель сечением не менее 6 мм2.

Заключение

Смонтировать электропроводку в квартире самостоятельно – реально. Особенно, если есть выполненная профессионалом схема и навыки электромонтажных работ. Однако следует помнить, что учиться электромонтажу на своих ошибках опасно для жизни. Если выполнять эту работу ранее не приходилось, лучше обратиться к профессионалам, как минимум – для поэтапной консультации, в том числе, по подсчёту мощности потребителей и выбору сечения кабеля.

подключение АВ и УЗО в квартире

Сам распределительный щит подключается к электросчетчику. Подача тока в однокомнатную квартиру осуществляется от электрического щитка, который находится на лестничной площадке. Перед счетчиком монтируют еще квартирный АВ и квартирное УЗО. Их технические характеристики должны зависеть от общей мощности электроприборов, которые будут использоваться в квартире.

Однако есть один нюанс. Может быть так, что вы разместили в однокомнатной квартире такое количество приборов, мощность которых может равняться 6-8 киловаттам. Логично, что квартирные АВ и УЗО должны быть рассчитаны минимум на 37 ампер (8000 ватт / 220 вольт = 36,36 ампер).

Однако установка таких АВ и УЗО является нецелесообразной. Причиной этого является то, что большинство домов имеют старую электропроводку. Это означает то, что 20-30 лет назад на одну квартиру выделялось 1,3-2 киловатта, а не 8. Понятно, что если в квартире включить приборы с большей мощностью, то вас отключит электрический щиток, который размещается в подъезде.

Как отмечают профессиональные электрики, в большинстве случаев максимальная нагрузка на домовую проводку приборами с одной квартиры может составлять 4,3 киловатта. Такую мощность домовая проводка еще может выдержать.

Соответственно, эта цифра и является основной при осуществлении всех расчетов и подбора квартирного автоматического выключателя, УЗО, а также вводного провода.

В тех случаях, когда мощность включенных приборов будет больше 4,3 киловатта, придется некоторые из них выключать самостоятельно. В противном случае главный автомат отключит всю квартиру.

В итоге квартирный АВ должен быть рассчитанным на 25-32 ампера. Количество ампер зависит от площади однокомнатной квартиры. Для малых квартир можно взять АВ на 25 ампер. При этом следует учитывать запас по току, который должен колебаться от 1,3 до 1,5. Квартирное УЗО должно быть рассчитанным на 50А 30мкА.

Таблица 1. Зависимость сечения кабеля от мощности электроприборов

Что касается вводного кабеля, который будет соединять этажный и квартирный распределительные щитки, то он также должен подбираться в зависимости от общей мощности электроприборов. Когда вы знаете эту цифру, то взглянув в таблицу ниже, можете определиться с поперечным сечением вводного кабеля.

Полезный совет: эту табличку следует использовать и для определения поперечного сечения всех кабелей, которые будут использоваться для создания отдельной ветви электропроводки в однокомнатной квартире. Конечно, для этого нужно высчитывать мощность приборов, которые будут питаться от одного контура.

В большинстве случаев вводный кабель для однокомнатной квартиры должен обладать сечением от 4 до 6-ти кв. миллиметров. Конечно, он должен быть медным и трехжильным.

Прокладка проводов в жилой комнате

На рис. 2 отмечено, что освещение коридора и жилой комнаты создается с помощью двух различных контуров. На практике можно сделать так, чтобы коридор и жилая комната освещались от одного контура. Общая люстра или точечное освещение, а также светильники в коридоре вряд ли будут иметь мощность, большую двух киловатт.

Конечно, для соблюдения этого совета, распределительную коробку следует установить на стене у входа в жилую комнату. Дальше от коробки можно развести кабели к светильникам в коридоре и в жилой комнате.

При этом провода к люстре и выключателю в жилой комнате нужно будет прокладывать через дыру в стене. Сечение кабеля, который будет использован для контура для светильников, может равняться 1,5 кв. миллиметра. Номинальный ток автоматического выключателя для этого контура должен составлять десять ампер.

Такими же должны быть и контуры для светильников в ванной и кухне. В принципе для светильников этих двух помещений можно проложить один контур.
На рис. 2 видно, что в жилую комнату, кухню и ванную подходят ветви, к которым подключаются розетки.

Каждая такая ветвь должна быть оснащенной АВ на 25 ампер и УЗО на 30А 30мкА. Наша схема предусматривает установку двух двойных розеток в жилой комнате.

Полезный совет: местоположение розеток может определяться самостоятельно. При этом они должны находиться за электрическими приборами. Поэтому перед проектированием размещения розеток стоит спроектировать местонахождение электрических приборов, а также мебели. Сами розетки должны располагаться на высоте 30-ти сантиметров от пола и в 15 сантиметрах от угла стены.

Количество розеток напрямую зависит от количества электроприборов. При этом есть еще правило, которое гласит, что на каждые шесть квадратных метров должна быть одна розетка. В случае ванны и кухни на эту площадь должно быть две розетки.

Ветка розеточной группы должна создаваться с помощью медного кабеля, сечение которого не является меньшим 2,5 кв. миллиметров. Конечно, сечение можно определить и с помощью таб. 1. В этом случае нужно знать максимальную мощность электрических устройств.

В представленной выше схеме проводки для однокомнатной квартиры (рис. 2) не учтено использование кондиционера в жилой комнате. Для кондиционера нужно вести отдельный контур. Для его создания нужно использовать:

• кабель с сечением 2,5 кв. миллиметра;
• АВ на 16 ампер;
• УЗО, рассчитанным на 20А 30мкА.

Розетка этой ветви должна находиться у кондиционера.

Подытоживая, можно сказать, что в жилом помещении однокомнатной квартиры надо прокладывать три контура.

Проводка на кухне

На кухне обычно используется несколько отдельных контуров. Один на освещение, один на розетки (этот контур ведется кабелем 2х2,5мм) и по одному на каждый из приборов:

• электроварочная панель;
• электроплита;
• проточный водонагреватель;

Каждый из этих контуров ведется отдельно кабелем на 4 мм к автомату на 16А.

Группу из трех-четырех розеток этого контура надо монтировать за нижним шкафчиком, который находится под столешницей. До сих розеток будут подключаться все кухонные приборы. При этом остальные розетки надо размещать в других местах, а точнее там, где будет находиться холодильник и другие габаритные устройства.

В случае использования в однокомнатной квартире электроплиты, следует смонтировать еще одну ветку проводки. Ее особенности зависят от конкретных характеристик самой плиты.

О контуре для освещения для кухни мы упомянули выше.

Проводка в ванной

Остается рассмотреть схему проводки в ванной однокомнатной квартиры. Эта комната является особой и наиболее опасной. Поэтому проводку здесь прокладывают с соблюдением жестких требований. В эту комнату можно выводить два контура: для светильника и электроприборов.

Что касается ветки для светильника, то она является таковой, как и в других комнатах. Исключение составляет место размещения выключателя. Его надо размещать за пределами ванной.

Выключатель должен быть снаружи ванной комнаты

Контур для розеток может быть установлен только тогда, когда он имеет УЗО или распределительный трансформатор. Конечно, каждая розетка должна иметь такой корпус, который является защищенным от влаги. Хотя, на рисунке указана только одна розетка, обычно требуется три. Требования к кабелю и параметрам УЗО, АВ являются такими же, как и к составляющим контура розеточной группы на кухне.

Где монтировать каждую ветку?

Стоит отметить, что схема проводки однокомнатной квартиры определяет не только количество и местоположение розеток, светильников, выключателей, но и определяет маршруты прохождения кабелей. Здесь есть свои нюансы. Они зависят от того, в каком доме находится однокомнатная квартира, и какую отделку будет иметь каждая комната.

Если владельцы будут устанавливать подвесной потолок и отделывать стены гипсокартоном, то маршруты могут быть произвольными. Главное, чтобы кабели размещались только горизонтально и вертикально, а также не перекрещивались. В этом случае электропровода будут прятаться за гипсокартоном.

В том случае, если дом панельный, то электропроводку придется устанавливать или в полу, или в специальных каналах, или в пространстве, которое находится на стыке потолка и стены. Как известно, в горизонтальном направлении.

Поэтому горизонтальная проводка будет размещаться в названных выше местах. Вертикальная может проводиться в штробах (такие штробы можно делать).

В кирпичном доме можно прокладывать кабель наиболее коротким путем, поскольку проводка может скрываться как под штукатурку, так и в штробы. В зависимости от этих особенностей обозначают маршруты каждой ветви. Далее берут метр и измеряют необходимое количество электропроводов.

Инструменты для монтажа проводки

Итак, мы знаем, как подобрать каждый элемент электропроводки, а также как и где их размещать. Теперь рассмотрим, какие инструменты необходимо иметь, чтобы установить эти элементы.

Инструменты должны быть представлены:

1. Перфоратором с набором буров и долот для бетона, кирпича (зависит от дома).
2. Дрелью.
3. Болгаркой или штроборезами с алмазным диском (для создания штроб в кирпичном доме).
4. Тестером-мультиметром.
5. Индикатором-фазоуказателем.
6. Набором отверток и гаечных ключей.
7. Пассатижами.
8. Бокорезами.
9. Монтажным ножом.
10. Строительным уровнем.
11. Шпателем.

Разводка электрики в квартире - это один из основных этапов ремонтно-строительных работ, который позволяет обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение всего помещения в соответствии с действующими требованиям ПУЭ, ПТБ и ПТЭЭП.

Поскольку от качества выполнения проводки в квартире своими руками зависит не только ваша личная безопасность, но и сохранность вашего имущества, лучше поручить выполнение данной услуги узкоспециализированной электромонтажной организации с многолетним опытом. Если же Вы считаете, что справитесь с данным делом самостоятельно, рекомендуем полностью прочитать данную статью, в которой будет подробно описано:

1. Тип кабельно-проводниковой продукции под каждую задачу.
2. Рекомендуемое расстояние до розеток и выключателей от пола.
3. Количество автоматических выключателей или устройств защитного отключения для защиты потребителей.
4. Нюансы при штроблении стен.
5. Способ прокладки кабельно-проводниковой продукции.
6. Рекомендуемое количество розеток в каждой комнате.
7. Наилучших производителей электротехнической продукции и еще многое, и многое другое.

С чего лучше начать электромонтажные работы в квартире

Как правило, электрика в квартире начинается с этапа планирования. Что это значит? Для того чтоб выполнить грамотно замену электропроводки, протянуть новые провода недостаточно. Первостепенно необходимо определить места установки розеток, выключателей, бытовой техники и так далее.

Если не выполнить грамотную расстановку коммуникаций будет очень неприятно, когда после завершения строительных или ремонтно-отделочных работ какие-то розетки будут находится за шкафами или кроватью, а выключатели будут расположены или слишком высоко, или слишком низко.

Конечно в таких ситуациях есть выход! Это подключение удлинителей, однако возникает естественный вопрос - зачем тогда нужна была замена электропроводки если Вы постоянно будете спотыкаться об них?

Первое что необходимо выполнить перед началом ремонта - разработать план или заказать дизайн-проект. В этом плане нужно расчертить где Вы планируете расположить шкафы, диваны, кресла, кровати, шкафы, бытовую технику и так далее.

Основные правила хорошего плана

1. Все розетки должны располагаться на высоте 30 см от чистого пола.
2. Выключатели должны располагаться не ниже чем 90 см от пола.
3. Розетки над рабочей поверхностью в кухне располагаются на высоте 80–100 см от пола.
4. На рабочей поверхности необходимо минимум 4–5 розеток для подключения бытовой техники (комбайны, миксеры, блендеры и так далее).
5. На кухне необходимо дополнительно предусмотреть розетки под вытяжку, холодильник, стиральную машинку, газовую или электроплиту, вытяжку, теплый пол (при наличии).
6. В ванной комнате возле зеркала рекомендуется устанавливать 2–3 розетки герметичного исполнения для подключения фена, электрической бритвы, эпилятора и так далее.
7. Также в ванной комнате необходимо предусмотреть розетки для подключения бойлера, теплого пола, стиральной машинки, фильтров для очистки воды.
8. В местах где будет установлен телевизор (гостиная, спальня, детская и так далее) рекомендуется монтировать 4–5 розеток, 2–3 из которых будут снабжать оборудование (телевизор, тюнер, игровые приставки и так далее) 1 будет служить для подключения кабеля «Интернет» и еще 1-а для подключения антенного кабеля.
9. Розетки в спальной комнате необходимо располагать по 2 штуки с каждой стороны кровати для удобства подключения зарядки мобильного телевизора или лампы на тумбочке.
10. Также в спальнях рекомендуется монтировать с каждой стороны кровати бра с выключателем возле розетки для создания удобств при чтении книг.
11. Выключатели лучше располагать с правой стороны от двери если Вы правша и с левой - если левша.

И так с планом расстановки розеток и выключателей разорались. Что же делать дальше? Дальше нам необходимо выбрать тип защиты.

Выбор типа защиты

Согласно современным требованиям электробезопасности каждый монтаж электропроводки в квартире должен быть выполнен таким образом, чтоб каждый провод в электрическом щитке защищал отдельный автомат или УЗО (об этом поговорим немного позже). Что это значит? Разберем на конкретном примере.

Пример расчета защит для однокомнатной квартиры

Допустим у Вас есть схема электропроводки в однокомнатной квартире. Согласно этой схеме:

• В комнате: 5 розеток под телевизор, 4 розетки (по 2 штуки) возле кровати, 1 выключатель и 1 кондиционер.
• В кухне: 1 электрическая плита, 1 кондиционер, 4 розетки на рабочей поверхности, 1 розетка под вытяжку, 4 розетки под телевизор (2 электрические и 2 для интернета и антенны) и 1 розетка под холодильник и 1 выключатель (двухклавишный или одноклавишный).
• В санузле: 2 розетки возле умывальника, 1 розетка под стиральную машинку, 1 розетка под бойлер, 1 розетка (вернее просто фаза и ноль) под теплый пол и 1 выключатель.
• В коридоре: одна розетка и 2 проходных выключателя.

Согласно требованиям ДБН и ПТЭЭП каждый кабель должен иметь свою защиту с помощью УЗО (иногда их заменяют автоматическими выключателями). Исходя из этих норм, в электрическом щитке должна быть установлено следующее количество УЗО (АВ):

• В комнате: 2 УЗО на 16 А, один из которых будет защищать кондиционер, а второй розеточную группу и один автоматический выключатель на 10 А для защиты цепей освещения.
• В кухне: одно УЗО на 16–32 А (в зависимости от мощности потребителя) для защиты электроплиты и духового шкафа, одно УЗО на 16 А для розеточной группы, одно УЗО под кондиционер, один автоматический выключатель на 10 А для цепей освещения.
• В санузле: одно УЗО под стиральную машину, одно УЗО под бойлер, одно УЗО под розеточную группу, одно УЗО под теплый пол, один АВ под цепи освещения.
• В коридоре: одно УЗО под розеточную группу и 1 АВ для цепей освещения.

Исходя из вышеприведенных расчетов, нам потребуется электрический щиток на 24 модуля 20 из которых будут заняты УЗО и 4 АВ освещения (если вводной автомат будет устанавливаться в щитовой на лестничном марше и в электрическом щитке не будет монтироваться защита от перенапряжения (Барьер, ZUBR и так далее). Если же вводной АВ и защита от перенапряжения будут монтироваться в данном щитке, тогда он должен быть на 36 модулей (7 модулей будут резервными).

В чем различие между УЗО (устройство защитного отключения) и АВ (автоматический выключатель)

Основное различие между данными устройствами - это способ срабатывания. Что это значит? Чтоб детально не рассматривать принцип работы и характеристики каждого из устройств, хотелось бы сказать одно: автоматические выключатели срабатывают только в случае короткого замыкания на контролируемом участке электропроводки, а УЗО срабатывают при нарушении изоляции проводов или возникновения тока утечки на металлический корпус различного бытового оборудования.

Чтоб было более понятно, устройство защитного отключения служит для защиты человека от поражения электрическим током, а АВ просто защищают бытовое оборудование .

Почему стоит подключать стиральную машинку и бойлер на отдельное УЗО

Поскольку основной потребитель электроэнергии и в бойлере, и в стиральной машинке - это электронагревательный тэн, который контактирует с водой, рано или поздно он пробьет на корпус, и если он не будет запитан от отдельного УЗО, то пропадет свет во всей квартире.

Выбор кабельно-проводниковой продукции

Согласно требованиям нормативной документации ДБН, ПТЭЭП, ПУЭ и ПТБ:

1. Для запитки розеточных групп, бойлера, стиральной машины, кондиционера, вытяжек необходимо монтировать кабель ВВГнг 3х2.5 мм или ПВСнг 3х2.5 мм.
2. Для подключения электроплиты и духового шкафа необходим кабель ВВГнг 3х4 мм или ПВСнг 3х4 мм.
3. Для цепей освещения будет достаточно ВВГнг 3х1.5 мм или ПВСнг 3х1.5 мм.
4. Если выполняется замена проводки в хрущевке, вводной кабель с силового электрощита на лестничном марше в электрический распределительный щит квартиры должен быть выполнен кабелем ВВГнг (ПВСнг) 3х4 при условии, что у Вас нет электрической плиты, или кабелем ВВГнг (ПВСнг) 3х6 если на кухне установлен духовой шкаф или электроплита.

В чем различие между ПВСнг и ВВГнг

Единственное различие между данными марками - это способ исполнения. Кабель ВВГнг (например 3х2.5 мм) представляет собой 3 монолитных жили с сечением 2.5 мм, а кабель ПВС представляет собой 3 жили, которые сплетены из множества мелких медных проволок.

Что означает маркировка «нг» в названии кабеля

Приписка «нг» означает что кабель не поддерживает горение. Таким образом при возникновении короткого замыкания в электропроводке, она сама потухнет тем самым защитит вашу квартиру от пожара.

Как необходимо монтировать кабельно-проводниковую продукцию (электрические кабеля)

1. При возникновении короткого замыкания в электропроводке поврежденный кабель Вы сможете заменить, не осуществляя демонтаж отделки, поскольку из гофры легко будет достать кабель и заменить его на новый.
2. Если разводка электропроводки в квартире выполнена в гофре, то у кабеля появляется дополнительная защита, и даже в случае, если Вас затопят соседи, то электропроводка останется не поврежденной поскольку гофра герметична.
3. При протяжке кабеля через металлические профиля на которых крепится гипсокартон, может повредится только гофра, а защитная оболочка кабеля станется без повреждений.

Как расключить электропроводку в отдельных комнатах

Рассмотрим пример, когда выполняется электропроводка в квартире своими руками. Допустим Вы уже собрали электрический щиток и провели от него кабеля в комнаты. Однако что делать дальше, если в комнату приходит 2 или 3 кабеля (освещение, розетки и кондиционер), а с розеток выходит 3–6 кабелей (в зависимости от количества розеток)?

Для этого необходимо монтировать распределительную коробку. В данном электротехническом изделии все кабеля соединяются между собой с помощью сварки, пайки или специальных зажимов (например, WAGO).

Важно! Если Вы подключаете розеточную группу, то согласно маркировке и правильной коммутации в электрическом шкафу коричневый провод - это фаза, синий провод - это общий ноль и зеленый с желтым - это земля.

Что запрещено делать при замене электропроводки в квартире

1. Соединять провода вне распределительной проводки.
2. Соединять провода по средствам скруток (поскольку со временем контакт в скрутках ухудшится и может произойти пожар).
3. Срывать пломбы с счетчика электроэнергии (если он установлен внутри квартиры).
4. Штробить стены в панельных домах. Допускается делать только вертикальные штробы в штукатурном слое или же прокладывать электропроводку в гофре за фальш-стеной из гипсокартона.
5. Выполнять ремонт электропроводки в квартире с помощью усеченного кабеля (маркировка ТУ). Для примера если на кабеле с маркой ТУ написано, что сечение кабеля 3х2.5 мм то в реальности оно может быть сечение может быть в пределах 1.5–1.8 мм.
6. Монтировать кабельно-проводниковую продукцию ближе чем 10–15 см к оконным и дверным проемам.
7. Использовать не влагозащищённое оборудование в ванных комнатах. Для установки в ванных комнатах степень защиты розеток должна быть не менее чем IP54.
8. Монтировать электропроводку вблизи газопровода или труб водоснабжения.
9. Подключать к АВ 16 А кабеля с сечением менее чем 2.5 мм², поскольку кабель будет греться и терять изоляцию, а автоматический выключатель не сработает.
10. Делать горизонтальные штробы.
11. Подключать оборудование на прямую без какой-либо защиты (АВ, УЗО и так далее).
12. Нарушать целостность конструкции несущей стены.

Выводы

Замена электропроводки в хрущевке - это ответственный процесс, который требует определенных навыков и знаний, поскольку от качества его выполнения, зависит безопасность не только Вас и вашей семьи, но а также всего бытового оборудования и приспособлений. И если Вы хотите, чтоб электропроводка в однокомнатной квартире прослужила как минимум 20–25 лет то лучше доверить данной дело проверенным электромонтажным организациям.

Видео по теме

В практической деятельности любого домашнего мастера периодически возникают вопросы, связанные с доработкой электрической схемы, когда требуется установить дополнительную розетку, повесить новый светильник или полностью переоборудовать комнату.

Сразу же возникает вопрос: как выполнена схема разводки электрических проводов, где следует к ней подключаться?

Ситуация усугубляется когда здание старое, квартира сменила несколько хозяев, каждый из которых на свой вкус осуществлял ремонт. В итоге внутри декоративных покрытий спрятаны все точки подключения электропроводки, а маршруты прокладки ее кабелей и проводов неизвестны.

Принципы построения электрической схемы в квартире

Любая проводка создается по общим методикам и чем-то, да отличается от всех остальных схем прокладки.

Обязательные элементы схемы

Основой создания электропроводки является , к которому подводится электроэнергия от снабжающей организации. Он может быть установлен на вводе в частный дом, на лестничной площадке подъезда многоэтажного здания — этажный либо прямо внутри квартиры.

Электроэнергия в квартирном щитке со ввода сразу поступает на электросчетчик — прибор, учитывающий ее потребление. После него она распределяется по магистралям подвода к потребителям кабелями и проводами.

Для защиты цепей используются автоматические устройства, врезаемые в схему внутри квартирного щитка перед кабелем, идущим к потребителю.

Отличительные особенности

Каждая конкретная схема электропроводки обязательно отличается от аналогичных разработок за счет использования многочисленных конструкций всевозможных моделей электрических аппаратов, проводов и кабелей с монтажом их по типовым или индивидуальным проектам разными методами.

Способы подвода напряжения к потребителям в квартире

Электрический ток от каждого работающего бытового прибора суммируется в квартирном щитке и учитывается счетчиком, через который проходит общая нагрузка. Поэтому токоведущие магистрали квартирного щитка выполняются толстым сечением, исключающим тепловую перегрузку проводки, старение изоляции.

К потребителям от квартирного щитка провода прокладываются меньшим сечением: нагрузка через них ниже. Но материал и сечение жилы подбирают по справочникам, учитывающим условия эксплуатации проводов и передаваемые по ним мощности.

При этом возможно три способа реализации схемы:

шлейфом (шинами), когда общая магистраль проводки создается через распределительные коробки, а от них идут ответвления на электрические точки (розетки, выключатели, светильники);

радиальным методом, заключающемся в подводе напряжения к каждой розетке отдельным кабелем, идущим напрямую без разрывов и подключений от защит квартирного щитка;

комбинированным способом, сочетающим в себе элементы первых двух принципов.

Подвод напряжения шлейфом

Все концы электрических проводов и кабелей коммутируются внутри распределительных коробок. Для их соединения создается карта расключения.

Примером может служить электрическая схема проводки, эксплуатируемая в многоэтажных жилых зданиях сорокалетней постройки. В качестве образца рассмотрим структуру старой проводки однокомнатной квартиры.

Внутри подъездного щита монтировали электросчетчик и два автоматических выключателя. Один использовался для розеточной группы, а второй работал на освещение. От них шлейфом шли кабели или чаще провода — «алюминиевая лапша» к трем (иногда четырем) распаечным коробкам:

1. комнаты;

3. сан узла и ванной.

Оба шлейфа прокладывались параллельными магистралями к каждой коробке, коммутировались в ней. Поскольку раньше нагрузки на электропроводку были маленькие, то разделение по толщине провода не применялось. Вся схема полностью монтировалось с сечением алюминиевых жил 2,5 мм2.

Распределительная коробка для сан узла и ванной устанавливалась в коридоре и соединялась проводами с , управляющего освещением обоих помещений.

На схеме показан вариант защиты потребителей , подключёнными отдельно к розеткам и осветительным устройствам. Также часто использовался принцип управления потребителями по месту их расположения в комнатах. Например, АВ №1 защищает оборудование кухни и санузла, а №2 — коридора и комнаты.

Внутри одного помещения часто выполнялось подключение нескольких розеток шлейфом, а освещение — трехрожковой люстрой, управляемой двухклавишным выключателем.

Подвод напряжении к потребителям может быть выполнен и по другим принципам, когда часть нагрузки подключается через третий резервный автоматический выключатель квартирного щитка. Чтобы определить способ подключения розеток и выключателей поступают следующим образом:

зажигают все светильники и подключают в розетки работающие электрические приборы, например, настольную лампу или бритву;

отключают в щитке любой автоматический выключатель и отслеживают переставшие работать потребители;

делают запись для памяти;

отключают очередной автомат и фиксируют изменения;

анализируют информацию.

Подвод напряжения радиальным методом

Квартирный щиток распределяет электроэнергию по автоматическим выключателям, как и в предыдущем случае. Они в этой ситуации более тщательно подбираются по техническим характеристикам под каждый потребитель по индивидуальному току нагрузки.

Кабель соединяет розетки, выключатели и светильники напрямую с защитными автоматами без использования каких-либо дополнительных соединений.

При таком принципе у электропроводки обеспечивается повышенная надежность эксплуатации за счет отключения от защит только того потребителя, на котором произошла неисправность. Однако в этом случае требуется:

увеличенное количество автоматических выключателей;

большие габариты квартирного щитка для их размещения;

протяженные кабельные магистрали.

За счет этого возрастают материальные затраты на создание схемы и ее стоимость.

Подвод напряжения комбинированным методом

Способ объединяет две разработки: шлейфа и радиального подключения с учетом применения их к местным условиям. За счет правильного подбора нагрузок создается разумная экономия средств.

Принципы прокладки кабельных магистралей

Какая бы схема электрических соединений ни была выбрана, для ее реализации необходимо соединить проводами автоматы квартирного щитка с потребителями.

Существуют следующие способы разводки кабелей на строительных конструкциях:

по потолку;

на стенах;

под полом;

смешанным методом.

Прокладка кабелей по потолку

Традиционная старая схема, к которой часто прибегают и сейчас.

Кабели от розеток, выключателей и щитка по вертикальным линиям поднимаются к потолку и под ним заходят в потолочное перекрытие. Когда возникает необходимость поворота и подключения проводов к распаечной коробке, например, для подключения выключателя, то создают только прямой угол не ниже 15 см от верха.

Этот способ позволяет в будущем избежать случайного повреждения скрытой проводки при высверливании стен для крепления полок, картин и прочих элементов.

Прокладка кабелей по стене

Метод напоминает предыдущий, но кабельные линии направляют только по стенам.

На пути электрической магистрали могут встретиться препятствия: трубопроводы водоснабжения, канализации, отопления, газопроводы. Их необходимо обходить, создавая воздушный зазор в качестве изолирующего, разделительного участка не меньше, чем на 3 см.

Прокладка кабелей по полу

Этим методом стали пользоваться относительно недавно при строительстве новых зданий. Кабели от квартирного щитка опускают вниз, прокладывают под напольным покрытием, защищают от механического воздействия. К розеткам их выводят по вертикали.

При соединении розеток шлейфом перемычки прокладывают по полу в трубах или штробят стены.

Для подключения светильников и выключателей монтируют распаечные коробки.

Особенности прокладки электропроводки в панельных домах

При поточном заводском способе изготовления многоэтажных зданий создаются однотипные шаблоны панелей стен и потолков. Внутри них сразу изготавливаются пустые каналы для прокладки проводов.

По технологическим причинам их направление может отличаться от строгой ориентации по вертикали и горизонтали.

Первые панельные здания, получившие название хрущевок, имеют специфическую электропроводку, проложенную под деревянным полом квартиры. К розеткам она поднимается вертикально в полостях стен, а к светильникам и выключателям подводится через отверстие в бетонной плите пола соседа сверху.

Таким способом раньше пытались сэкономить материальные затраты на проводку, но, пренебрегли элементами безопасности.

Как сделать схему разводки проводки в квартире своими руками

Электрооборудование требует соблюдения строгих правил эксплуатации. Неправильное подключение его к сети напряжения создает повышенные риски получения бытовых травм. По этой причине все работы с электричеством выполняются подготовленными специалистами, прошедшими обучение и сдавшими экзамены.

Самостоятельное подключение электрических приборов обычно не составляет больших сложностей, заканчивается благополучно даже при совершении нескольких мелких ошибок. Однако, занимаясь такой деятельностью, необходимо предварительно изучить правила безопасности и действующие нормативы.

Схемами электропроводки занимаются проектные организации, получившие на этот вид деятельности государственное разрешение. Вполне допустимо попробовать изготовить ее проект своими руками и по ней получить консультацию у специалиста.

Для этого потребуется:

создать план комнат в масштабе или воспользоваться техническими чертежами застройщика;

отметить на нем всю мебель и крупногабаритные предметы с соблюдением пропорций;

определить места установки электрических потребителей, оценить их нагрузку;

спланировать размещение электрических точек: розеток, выключателей, светильников, распределительных коробок;

разметить маршруты электропроводки по стенам, потолку или полу;

изготовить эскиз для каждого помещения.

План комнат

Подобный чертеж должен храниться в документации ЖКХ. Если доступа к нему нет, то можно воспользоваться рулеткой и начертить простой эскиз самостоятельно на бумаге.

Расположение мебели

Стационарное размещение крупногабаритных предметов в комнате не должно загромождать розетки и светильники. Доступ к выключателям необходимо делать свободным, а пользование ими удобным.

Поэтому все электрические точки размещают с учетом свободной площади строительных конструкций. Это избавляет от .

Оценка мощности потребления электроприборов

Анализ создаваемых нагрузок позволяет:

группировать потребители;

подбирать к ним защиты, коммутационные аппараты;

выбирать конструкцию кабелей, проводов.

Подбор и расчет электропроводки осуществляется по приложенной нагрузке для открытого и закрытого способа эксплуатации с помощью электротехнических справочников.

Определение мест установки электрических точек

Планирование расположения выключателей, розеток и светильников выполняют с учетом решения рассмотренных выше вопросов.

Координаты каждой электрической точки указывают на эскизе. По ним наносят разметку на строительные конструкции. Она позволит спроектировать направление и рассчитать протяженность проводов и кабелей для их приобретения.

Такой план составляют для каждой комнаты. Он станет основой создания схемы разводки электропроводки в квартире, поможет приобрести необходимые материальные средства, выполнить оптимально монтажные работы.

Сохранив его в домашней технической документации, можно всегда восстановить в памяти особенности электрической схемы для проведения ее доработок и модернизации.